1980-იანი წლების ბოლოს, ღვინის მენეჯერმა როზმარი ჯორჯმა დაწერა შესანიშნავი წიგნი სახელწოდებით ჭიანთი და ტუსკანის ღვინოები, რომლებიც მაღალ რეკომენდაციას ვურჩევ ყველას, ვინც დაინტერესებულია იტალიელი ღვინოებით. როდესაც მე პირველად ვკითხულობდი, ერთი ფაქტით მივხვდი: როდესაც ის ეტყვი, რომ ე.წ. "შთამბეჭდავი ყურძნის" გამოყენება (დამატებითი ტუსკანის ყურძენი, როგორიცაა კაბერნე, მერლოტი, ან რასაც) უფრო საერთაშორისო არომატი, იგი უცვლელად მოჰყავს ტუსკანის პაოლო დე მარჩის თაყვანისმცემელ Isole e Olena ვენახში.
ჩიანეთის კლასიკურ რეგიონში მარშრუტის კვლევისას, შევხვდი და მივხვდი, რატომ. პაოლო და მისი მეუღლე, მარტა, მე ორი ცნობილი ადამიანი ვარ. ძალიან ღია და საკმაოდ სურვილი მიიღოს დრო, რათა დაეხმაროს ხალხს. იგი ასევე ითვლება ერთ-ერთ ათეულში მცირე ღვინის მწარმოებლებს შორის მსოფლიოში. მისი მოსაზრებები ყურადღებით გააზრებული და დიდი აზრი აქვს. და დიახ, ისინი შეიცვალა გარკვეულწილად, რადგან მან ისაუბრა Rosemary მისი წიგნი.
იმ დროს, პაოლო კვლავ გაოცებული იყო დამატებითი ტუსკანის ყურძნის გამოყენების გამო, რომ დაემატოს პოლონური და ბრწყინვალება ჩიანეთის კლასიკოში და ეს მოითხოვს მოკლე ფრჩხილებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფლორენციასა და სიენას შორის რეგიონი ყოველთვის კარგი ღვინოები წარმოადგენდა, როდესაც ბარონ ბეტინო რიკაშოლი 1850-იან წლებში ჩიანეთის კლასიკოს ფორმულას ჩამოაყალიბა, ძირითადად გამოიყენებოდა სინგიუს, ტოსკანის დიდი წითელი ყურძნისა და ზოგიერთი კანიოუს ტოსკანას (სხვა წითელი ყურძენი, .
მიუხედავად იმისა, რომ ღვინო იყო შესანიშნავი და გაიმარჯვა მედლები, მათ ასაკოვანი სჭირდებოდათ, ამიტომ მან ასევე შექმნა მზა სასმელი ღვინო, რომელიც მოიცავდა მალვაიას დელ კიანტს, თეთრი ყურძნით.
სამწუხაროდ, კომისიამ, რომელმაც შეიმუშავა DOC- ს Chianti Classico რეგიონის მიერ მიღებული უკანასკნელი ფორმულა და იძულებითი მწარმოებლები თავიანთ ღვინოებში თეთრი ყურძნის შეყვანა; წესების მიხედვით წარმოებული ღვინის დიდი ნაწილი იყო ცუდი, ჩიანეთის იმიჯი განიცდიდა და ბევრმა უკეთესმა მწარმოებელმა დაიწყო სინგიუსისა და კაბერნეტის ან სხვა ყურძნის ჯიშების ნაზავი ექსპერიმენტი - მაგალითად, ანტინორი შემუშავდა ტიგანელელოზე, კაბერნეტის ნაზავია, რომელიც Vino da Tavola (მაგიდის ღვინო, ყველაზე დაბალი კატეგორია) იარლიყება, რადგან ის არ არის კვალიფიცირებული DOC სტატუსისთვის.
მალე ყველამ ალტერნატიული ღვინოების ექსპერიმენტი ამ ხაზების გასწვრივ იყო და ბევრი მათგანი კაბერნეტის ან მერლოტის მცირე რაოდენობას აძლევდა მათ ჩინურ კლასიკოსს, რათა მისთვის უფრო მეტი საერთაშორისო არომატი მიეცათ. პაოლომა კაბერნეტის ვენახი დარგო, "ნაწილობრივ იმიტომ, რომ მიწა კბერნეტის ყურძნისთვის კარგი იყო, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ყველანი ამას აკეთებდნენ". მან თავდაპირველად ფიქრობდა, რომ კაბერნეი გამოიყენებოდა მისი შანთიის კლასიკოსის სხეულისა და ფერის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ შემდეგ გადაწყვიტა, რომ კაბერნეტი დაემსგავსა სინგიევს (მას აქვს წერტილი, ბევრი Chianis, რომლებსაც აქვთ Cabernet მათ აქვთ განმასხვავებელი მინიშნება მათი ბუკეტების ქვეშ).
მან საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ იდეალური ყურძენი შეჯიბრზე "სოგიოსი" არის სირჰა, რენი ველიდან კეთილგონივრული ფრანგული ყურძენი და რამდენიმე ჰექტარი დარგა. თუმცა, იმ დროისთვის ვენახი წარმოიშვა, მას მეორე ფიქრები ჰქონდა, რომ მასთან დაკავშირებული დამატებითი ყურძენი იყენებდა: "მათ უნდა გადახედონ," - ამბობს ის. "Tuscany ძალა, ისევე როგორც ნებისმიერი ღვინის მწარმოებელი რეგიონში, მდგომარეობს ტიპიური ღვინოები, უნიკალური თვისებები, რომ ღვინოები უდავოა Tuscan." ეს თვისებები, პირველ რიგში, სინგიოს ყურძნისაგან შედგება და ახლა ის მოვიდა დასკვნამდე, რომ ტუსკებმა უნდა ითანამშრომლონ თავიანთი ჯიშის კლონები (კლონი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია), შერჩევა მხოლოდ იმ საუკეთესო ყურძენს, რომლითაც საუკეთესო ღვინის წარმოება .
მისი აზრით, ღვინის წარმოების გასაღები ვენახში მუშაობს; რა მოხდება მეღვინეობის დროს მოსავლის საშუალო ეს ყურძენია, რომელიც ითვლიან.
პაოლოს რწმენა ღვინის ტიპურის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით მხოლოდ სუნი არ არის; ის ექსპორტს 26 (ბოლო რიცხვში) ქვეყნებში, მუშაობდა კალიფორნიაში, ეწვია ავსტრალიაში არაერთხელ, და დააგემოვნა ღვინოები მთელს მსოფლიოში.
ავსტრალიას აქვს უზარმაზარი რესურსები, ჩილეს აქვს ძალიან დაბალი შრომითი ხარჯები, ისევე როგორც სამხრეთ აფრიკა და აღმოსავლეთ ევროპა არის უცნობი რაოდენობა, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს საძილე გიგანტი. როგორც ის აღნიშნავს, თითქმის ყველას შეუძლია "საერთაშორისო" ღვინო აღმოჩნდეს კაბერნეტისა და სხვა ყურძნის მნიშვნელოვან კომპონენტთან ერთად და გააკეთოს შესანიშნავი სამუშაო; ტუსკანის მწარმოებლები, რომლებიც ამ გზას მიჰყვებიან საერთაშორისო გემოვნების გასაჩივრების მცდელობას, შეუძლიათ თავიანთი ბაზარი გამონახონ, რადგან მათი ხარჯები ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე კონკურენტებს, რომლებიც შეძლებენ იაფი შრომის ან მექანიზაციის დასაქმებას.
თუ, ნაცვლად ამისა, ისინი მუშაობენ საუკეთესო Tuscan ღვინოების წარმოებაზე, ისინი წარმოიქმნებენ იმას, რაც არის ცალსახად მათი, და რომელიც ყოველთვის შეეცდება მოყვარულთა მიერ.
თქვენ შეიძლება გაინტერესებთ, ამ ეტაპზე, რა პაოლო აკეთებს ყურძნის მისი კაბერნე და Syrah ვენახები. გააკეთეთ ღვინოები, რომლებსაც ის ეუბნება Collezione De Marchi- ს. არსებობს Cabernet Collezione De Marchi, რომელმაც მოიგო Gambero Rosso ს სასურველი 3 goblets და პარკერი ქულა მაღალი 90s, L'Eremo, Syrah, რომ განთავსებული მეოთხე ბრმა დეგუსტაცია რამდენიმე წლის წინ, უკან სამი დიდი Rhone ხეობის ღვინოები და შარდენი კოლეჯის დე მარში, ბარელზე გაჯანსაღებული შარდონი, რომ პაოლო ჯერ კიდევ არ არის კმაყოფილი, "ყოველ წელს უკეთესი ხდება."
Isole e Olena ეტიკეტი, მეორეს მხრივ, დაცულია ტრადიციული ტუსკანის ღვინოებისთვის, რომელიც ეგზემპლარავებს Chianti Classico რეგიონში. არსებობს Chianti Classico, დამზადებული დაახლოებით 80% Sangiovese, Canaiolo და (თუ წელიწადში მოითხოვს) მდე 5% Syrah. შემდეგ არის Cepparello, "რა Isole e Olena არის ყველაფერი," ძალიან დახვეწილი 100% Sangiovese მაგიდა ღვინო, რომ იქნებოდა პაოლო ს Chianti Classico Riserva ჰქონდა DOC კომისია დაშვებული Chianti Classico უნდა გაკეთდეს მხოლოდ Sangiovese. ახლა, რომ ჩინურ კლასიკოსს შეუძლია მხოლოდ სინგიოსგან მიიღოს, ჩვენ ვნახავთ პაოლოს. საბოლოოდ, არსებობს Vinsanto, Tuscany ტრადიციული ღვინის მისასალმებელი და conviviality, რომელიც მზადდება თეთრი ყურძენი (Malvasia და Trebbiano), რომლებიც აიყვანეს დასაწყისში მოსავლის, დაშვებული wither შევიდა ქიშმიშით, დაპრესილი იანვარში და შემდეგ ბარელზე- ფერმენტირებული და ასაკის 4 წლით ადრე ჩამოსხმა. პაოლო ის შემოსავალი ძალიან სასაცილოა და მისი ვინსტონია ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იტალიური დესერტის ღვინოა.
სტუმრები მიესალმებიან Isole e Olena- ს, თუმცა არ უნდა ველოდოთ ხალხს, რომ შეწყვიტოს ის, რასაც ისინი აპირებდნენ თქვენს ჩასვლას, პირველად მივხვდი, რომ რამდენიმე მამაკაცი იპოვეს ეზო-შემდუღებლის ეზოში ("გაწმენდის კლდეები ჯოჯოხეთის მანქანიდან") და დასრულდა ახალი ვენახიდან (ყველა, სამკვიდროში) აქვს უფრო მეტი ვიდრე 100 ჰექტარი ვენახები) პირო მაისთან, ქონების მენეჯერთან, რომ დაინახოს, როგორ მოდის მოვლენები.
მიაღწიოს Isole e Olena, მიიღოს გზატკეცილი ფლორენციის საწყისი Siena, და გასასვლელად სან დონატო; გასეირნება სან დონატოში, კასტელინისკენ, და მარჯვნივ გადაყარეთ, როცა იოსის ნიშანი მოდიხარ. გზა, რომელიც ახლა ნაწილობრივ დაგროვილია, არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ პაოლო არ ასრულებს აგროტურიზმის: "კვირაში ერთხელ ვიქირავებ ოთახს", - მითხრა მან. "ბიჭი ჰყავდა ბენტლიმ, მან წაიყვანა სახლიდან და მივიდა ფლორენციაში, დილით." სხვა მიზეზი? "დრო სჭირდება ჩემს ღვინოებს.
[რედაქტირებულია Danette St. Onge]